Ошибка
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response
сцепление ваз

Возникла необходимость поменять сцепление на ладе приоре.
Симптомы типичные — чувствительное буксование сцепления на высших передачах и большом моменте двигателя.

Сразу скажу — сцепление хотелось менять без снятия коробки и выдёргивания шрусов. Что, кстати, противоречит сервисному мануалу

Пробег 46000. Основные причины столь ранней замены:

1. Это всё же мой первый автомобиль, хоть и не первое транспортное средство )
2. На машине разок проехал братик (по танкодрому). после чего от неё за 10 метров несло жжёным сцеплением
3. Пришлось тягать на буксире тяжеленный 1,5тонный Хрюндай Тибурон

Сцепление решил менять целиком, в сборе потому как на заводе ставят два разных сцепления детали которых друг к другу не подходят. Какое установлено на каждой машине не выяснить пока не разберёшь, не так ли? )

clip_image001

заводские сцепления

Сцепление у которого ведомый с 4 пружинками не встречал и ничего про него не знаю.
Сцепление с 4 большими и 2 малыми пружинами — это сцепление фирмы LUK. Его ставят на заводе. На ведомом диске должны присутствовать цифры 21703 или 21128.

Попытки купить сцепление в окресных магазинах не привели ни к чему — предлагали штатное сцепление от 2112 (совместимо по размерам, но не по передаваемому моменту) и его немецкие аналоги (вполне годятся, если б не выглядели явными подделками).
Пришлось ехать на Кунцевский авторынок. На момент написания статьи комплект сцепления обошёлся в 3400 рублей(кажется))

сцепление люк на ладу приору

это не у вас в глазах двоится — это я фокус не навёл)

Для замены сцепления понадобились:
1. Колоды, кирпичи и домкрат — чем больше тем лучше.
2. Эстакада — 1штука(можно и без неё, но наверное тяжко)
3. Комплект ключей и особенно головок с различными удлинителями(головка на 8 и на 19 оказались полезней всего. Нужен и сравнительно редкий 15!)
4. Короткая оправка для центрирования ведомого диска(10-12 см)
5. Пригодился и тюбик литола или чего подобного для смазки вала коробки и резьб.

Было сделано (порядок может не соблюдаться да и упустить мог чего):
1. Снят АКБ
2. Снят воздушный фильтр в сборе, отцеплен шлейф датчика воздуха.
3. Снят стартер, отсоединены его клеммы
4. Снята защита(пыльник) двигателя, передний кожух сцепления
5. Машина была вывешена, сняты передние колёса(это возможно лишнее)), отвинчены винты крепления шаровых опор(без этого у меня бы ничего не вышло).
6. Отцеплен валик привода с рычага выбора передачи, отцеплена левая реактивная опора(та что крепится к коробке)
7. Подставил под двигатель кирпичи и колоды, открутил опору коробки передач(левую). Двигатель с коробкой накренились и встали на мою баррикаду.
8. Открутил 3 винта и одну гайку соединяющую коробку и двигатель.
9. Начал оттаскивать коробку от двигателя (предварительно для страховки положил под неё колоду). Коробка у меня легла дальним от двигателя концом на растяжку и вниз так и не опустилась. Тасовал коробку пока между ней и двигателем не образовалась порядочная щель.

Для облегчения трудов имейте в виду — стойки(за тормозные диски например) нужно двигать в ту сторону куда хотите тянуть коробку. Иначе мешать будут.

10. Снял старое сцепление, открутив корзину от маховика. Откручивал винты по одному крутя двигатель рукой (вот тут понадобилась головка на 8, даже пришлось сгонять купить). Вынул рукой выжимной подшипник из колокола коробки.

У меня оказалось установлено ЛЮКовское сцепление от 21128, в хлам сожжёный ведомый диск и относительно целые корзина с выжимным.
11. Поставил новое. Наживил болтиками корзину со вложенным в неё ведомым диском к маховику, затем отцентрировал диск оправкой и от души, но сугубо в диаметральном порядке закрутил болты.
12. Смазал вал коробки литолом, надел выжимной, прищёлкнул его проволочным фиксатором.
13. Сдвинул коробку и двигатель до того момента как шпилька показалась из фланца картера двигателя и начал доставать до своей резьбы нижний болт. Затем скрутил их вместе.
14. Поставил на место всё, что снял )

Работа заняла 12(!) часов. Ну я сам виноват потому как обмусоливал и разглядывал каждую детальку и работал один(кстати не рекомендую).

Интересно, что за за первую неделю так и не привык к новому сцеплению )) Очень резко схватывает, хотя многие отписывали сцепление ЛЮК как мягкое.
Сейчас конечно всё привычно.

Замена сцепления лада приора своими руками

 

Тюнинг сцепления ВАЗ 2121Давно я «точил зуб» на сцепление ВАЗ 2121. Спустя часок дергания в автомобильной пробке, 

левая нога утомилась, и я начинал периодически недожимать педаль, раздававшийся при всем этом хруст из КПП не содействовал искреннему балансу. Захотел снизить напряжение на педали.

Тюнинг сцепления: предистория.
Запомнилась статейка на тему доработанной семерки (я сейчас и не вспомню, где я ее добыл), там установили от ГАЗ-3102, рабочий цилиндр сцепления ваз 2121. Закономерность проста – в интересах снижения усилия на педали надо сделать больше внутренний диаметр рабочего цилиндра (у Волги – двадцать пять миллиметров, а у классики он 18,05 миллиметров). Отыскивание информации по данной теме ничего не дало – самое больное, что я смог разузнать, это то, что так выполняют и что педаль на самом деле делается мягче и легче, а для монтажа требуется произвести кронштейн. Если сведений по монтажу найдено не было – решил заняться проблемой независимо…
Поездка в магазин завершилась покупкой Волговского цилиндра. Затем была примерка, снятие и изготовка кронштейна. Заходя вперед, заявлю, что я его позже переделывал 3 раза… Параллельно с созданием кронштейна разобрал цилиндр. Система его меня не обрадовала. Поршень подпружиненный и непрерывно располагается в выдвижном положении. Если пружину убрать, поршень тогда проваливается в зону с повышенным диаметром, где о уплотнении манжет заявлять просто смешно. Если поставить внутрь упорную втулку, то она закроет отверстие штуцера для прокачки от воздуха систему. Помимо всего этого, цилиндр оказался гораздо больше родного и расположить его было проблемно. Проблема казалась неразрешимой…
Во время еще одного визита в торговый центр попался мне на глаза УАЗовский рабочий цилиндр. Он был более компактно – его внутренний диаметр 22 .58 мм и у него поршень был не подпружинен. Конечно, я его купил. Кроме того, для экспериментов, купил и традиционный цилиндр. Попалось изделие компании Нагел. Обязан обнаружить, собственно в УАЗовский цилиндр теснее вкручен не родимый шток.
В системах ГАЗовского и УАЗовского цилиндров есть, с моей точки зрения, значительное
превосходство, сравнивая с ВАЗовским – данный пыльник в виде гофры – таковой пыльник не рвется так часто, как на классике.
Разборка цилиндра.
Тюнинг сцепления ВАЗ 2121 начался с штока в цилиндре. Дальше весь цилиндр я разобрал. Поршень был вынут и торцован на 4 милиметра с каждой стороны. Я это сделал, поскольку у него изначально наименьший ход, нежели у традиционного. Далее цилиндр был собран – более ничего изменять там не надо. Сейчас нужно это все установить – необходим кронштейн. Поупражнялся я с ним всласть. Процесс проходил так: делаю кронштейн, примеряю – находится ужасно, реконструирую, примеряю… и так 3 раза. Получилось на 4-ый. Какие трудности появлялись: шток действует под углом к оси цилиндра – станет скоро износ манжет, при выкручивании руля налево маятник рулевого редуктора упирался в цилиндр, цилиндр находится недалеко к балке – шланг не подключишь. В результате все-таки получилось обнаружить его наилучшее положение и, соответственно, лучшую конструкцию кронштейна. Заключительный вариант удался сборным, он-то в данный момент и стоит на моем авто. Также, понадобилось сделать новый шток.
Помимо прочего я сделал новейший кронштейн, чтобы укрепить возвратную пружину ВАЗ 2121. Вырезал его лобзиком из кусочка одномилиметровой стали. По сгибу нужно отогнуть на 90° ушко. По сути, весь кронштейн пружины я вырезал «на глазок», и набросок довольно относительно. Сейчас всю конструкцию, возможно, прикрутить к автомашине. При всем этом нужно обратить внимание на длину винтов, коими кронштейн будет крепиться к картеру сцепления. Находится верхний винт конкретно напротив зубчатого венца маховика и длиннющий винт легко заклинит его. У меня, не лишним будет заметить, что так и вышло. Так что винты нужно брать длиной приблизительно 15 миллиметров, а уже после прикручивания – пробовать прокрутить движок за храповик, дабы удостовериться, что ничего не клинит.
Подключение цилиндра.
Пришло время подключать к гидравлике цилиндр. Вот тут-то и выяснилось, что он стоит все-таки к балке очень близко и шланг сцепления располагается с трудом. Понадобилось сделать переходник, чтобы подсоединить его под углом и вывести в бок. Принцип включения подобен тому, как подсоединены шланги передней тормозной системы к рабочим цилиндрам.
Привинчивать переходник нужно через шайбы медные. Остается только все привинтить на автомашину.
Регулировка.
Впоследствии прокачки сцепления занялся регулированием. Здесь появилась очередная
засада. Хотя я этого ожидал. В связи повышенного диаметра цилиндра снизился его ход и произвести настройку сцепления ВАЗ 2121 получалось лишь, полностью подобрав свободный ход вилки. Собственно, это ведет к быстрой кончине выжимного, думаю, пояснять не нужно. Дабы решить это, нужно будет подать больший объем жидкости в цилиндр, а достичь данного результата возможно, увеличив ход поршня основного цилиндра при надавливании на педаль. Сделал последующее: завинтил до упора регулировочный винт педали сцепления – получил порядочный свободный ход. Далее выточил новейший шток основного цилиндра повышенной длины. Я набросил к его длине 25 миллиметров, из расчета, что подгонку точную сделаю в автогараже. Впоследствии примерки пришлось отпилить от него 14 мм. Следовательно, новейший шток длиннее оказался старого на 11 мм. После чего отрегулировал педаль и заново отрегулировал сцепление. Сейчас хода стало хватать, чтобы произвести настройку свободного хода вилки. Результатом установки остался доволен – педаль на самом деле стала легче и нежнее. Считаю, что недаром израсходовал на это столько сил и времени.

 

СЕЙЧАС НА САЙТЕ

0 участников сообщества и 101 гостей на линии