Ошибка
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response
тормоза

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ-2108 своими руками

Обычно дорогие иномарки стандартно комплектуются дисковыми тормозами колес, это позволяет им отлично тормозить даже при больших скоростях. Определенно жирным минусом наших отечественных автомобилей является слабо эффективная (особенно на больших скоростях) тормозная система. Давайте поговорим о том, как же нам исправить этот минус.

Для начала, перед тем как вы начнете читать статью «Установка задних дисковых тормозов на 2108 своими руками», хочется обратить ваше внимание на то, что любое изменение конструкции тормозной системы автомобиля запрещено! 

 Итак, начнем по порядку. Не многое поменялось с тех времен, когда владельцы авто, чтобы хоть как-то разнообразить и освежить внешний вид салона своего автомобиля цепляли над лобовым стеклом пластмассовый фрукт, а на заднюю полку клали сдутый футбольный мяч. Конечно, на смену всему этому сейчас пришли всевозможные стильные наклейки, синие лампочки или алюминиевые доски в виде спойлера, ведь желание что-либо менять или дорабатывать по-прежнему не утихает в груди наших автолюбителей. И если с внешними элементами тюнинга все более или менее понятно, то как быть с внутренними? Очень много владельцев ВАЗ 2108 с головой ушли в тюнинг именно невидимых на первый взгляд частей автомобиля и справедливо отметить, что некоторые из них дошли очень далеко в своих экспериментах. Вообще таких автолюбителей можно выделить в отдельную прослойку людей. Они готовы с головой углубиться в самые «дебри» автомобильного тюнинга, порой даже переступая тонкую грань, отделяющую их машины от автомобилей которые используются в профессиональном автоспорте.

Тюнинговые проекты, как правило, делят на несколько этапов, если говорить конкретнее – это доводка двигателя, подвески, КПП, кузова и, наверное, самое основное - на доводку тормозной системы. Вообще среди специалистов автоспорта очень распространено мнение, что тюнинг автомобиля всегда обязан начинаться с доработки тормозной системы – ваша машина должна уметь останавливаться. Именно об установке задних дисковых тормозов на 2108 своими руками я расскажу в этой статье. Не секрет, что мощные дорогие иномарки с дисковыми тормозами на всех осях комплектуются стандартно, это позволяет им без лишних проблем «оттармаживать» с больших скоростей. А вот тормозная система наших отечественных автомобилей оборудуется задними барабанными механизмами, что делает ее не слишком эффективной особенно при скоростной езде. Большинству автолюбителей знакома ситуация когда педаль тормоза теряет свою информативность, например из-за перегрева всей тормозной системы, который случается на затяжном спуске. Думаю вы согласитесь, что эта ситуация не из приятных. В конкретном случае мною было решено исправить такой недостаток кардинально и сделать так, чтобы моя машина могла останавливаться не хуже иномарок. Первым делом были заменены передние тормозные не вентилируемые механизмы с дисками диаметра 240 мм на вентилируемые «блинчики» диаметром 264 мм от новенького семейства ВАЗ 2110 16 V, уже только это само по себе дало ощутимую прибавку к заложенной еще на заводе-производителе эффективности торможения. Родные, поскольку они остались не удел, оказались сваленными в углу гаража. Сделал я это чуть больше года назад, и все остальное время меня терзала мысль об установке задних дисковых тормозов. И вот, в одну из суббот сентября я, наконец, решил начать более серьезную доработку тормозной системы именно с установки ЗДТ своими руками. В «кузов» ВАЗ 2108 были загружены старенькие тормозные механизмы передней оси и некоторые дополнительные специальные детали. После небольших приготовлений я, приехав на небольшую СТО и установив свою восьмерку на домкраты начал откручивать первую гайку. С уверенностью могу вам сказать, что имея необходимый инструмент и немножко сноровки, вся работа отнимет у вас не больше четырех часов, поскольку процедуры установки задних дисковых тормозов на 2108 довольно просты.

Давайте рассмотрим установочный комплект.

Нам понадобятся:

- Тормозные суппорта. Тут нужно использовать передние суппорта от ВАЗ 2108.

- Тормозные шланги. Стандартные металлические трубки немного не дотягивают, поэтому здесь придется использовать передние тормозные шланги.

- Тормозные колодки. Лично я использовал один комплект колодок Lucas.

- Болты и гровера. Понадобится двенадцать болтов, мой совет использовать болты М10*1,25 длиной 30 миллиметров.

- Дистанционные шайбы. Понадобятся шайбы нового образца ролика натяжения ГРМ под ВАЗ 2108 в количестве восьми штук.

- Пластины крепления суппорта (или планшайбы) – две штуки. Эта деталь довольно нестандартная и требует максимально точного изготовления с обязательным применением координатного станка.

- Тормозные диски. Лично я использовал обыкновенные стандартные тормозные диски, имеющие диаметр 240 миллиметров. Конечно, предварительно их нужно будет проточить под 60 мм (а в стандарте 58 мм) посадочный диаметр ступицы. По каким-либо своим соображениям вы можете проточить не тормозной диск, а ступицу.

Некоторая особенность применения данного комплекта заключается в возможности использования инструкции по ремонту «тазика» для того чтобы разобрать штатную систему тормозов барабанного типа.

Первым делом нужно своими руками снять колесный диск. Послабить натяжку тросов ручника, а задние колодки свести, а затем ключом на 12 отвернуть две направляющие шпильки. С помощью молотка предельно аккуратно сбить тормозной барабан, предварительно почистив щеткой по металлу место посадки на ступице и брызнув туда ВД-40. Делается это постепенно по всей окружности. Советую молотком бить через деревянную проставку, барабан при этом, постоянно проворачивая, или же вообще использовать резиновый молоток, поскольку не всегда легко тормозной барабан сходит со своего посадочного места.

Дальше с помощью отвертки нужно поддеть нижнюю пружину, которая стягивает тормозные колодки, и поднять ее. Затем этой же пружиной мы снимаем своими руками мелкие направляющие пружинки, прижимающие колодки к щиту тормозного цилиндра (пыльнику). Когда пружинки будут сняты, за нижнюю часть берем тормозную колодку и поднимаем ее вверх, при этом верхняя ее часть упирается в тормозной цилиндр, и вынимаем распорную планку. Затем из тормозного цилиндра выводим тормозную колодку и снимаем уже верхнюю стягивающую пружину тормозных колодок. Далее из троса ручного тормоза выводим рычаг ручника и снимаем вторую тормозную колодку.

 Теперь нам нужно будет открутить болты, которыми ступица крепится к балке. Здесь нам понадобится специальный разрезной ключ, однако если такового у вас не имеется, то можно использовать рожковый ключ на 17 миллиметров с воротком для «плечевого» увеличения. Побрызгав болты ВД-40 аккуратно их срываем. Не стоит сильно торопиться, поскольку очень велика опасность «слизать» грани, поскольку усилие здесь прилагается довольно большое. Конкретно в моем случае все скрутилось удивительно легко.

Перед тем как вы приступите к сбиванию ступицы, открутите тормозную трубку, используя для этих целей специальный разрезной ключ. У меня такой оказался. Сорвав ее, полностью выкручиваем, затем немножко отгибаем в сторону и герметизируем колпачком, который был предварительно снят со штуцера прокачки тормозного цилиндра.

Поскольку ступицу никто не снимал с самого завода, она довольно  прочно сидит, поэтому бить нужно точно и сильно. Удары направляйте с внутренней стороны в опорный  диск поочередно снизу и сверху. Не волнуйтесь по поводу испорченного опорного диска, все равно он вам больше не понадобиться, это уже деталь так сказать на выброс. Уменьшить силу ударов можно тогда, когда вы заметите, что ступица начинает отделяться от балки. Чтобы окончательно сбить ступицу, теперь достаточно будет легкого постукивания.

Теперь можно приступить к монтажу задних дисковых тормозов на 2108. Первым делом необходимо определиться, как вы хотите, чтобы был установлен суппорт, сзади оси или спереди. В любом случае на эффективности работы тормозов это никаким образом не отразится. Например, я установил планшайбы так, чтобы суппорт сзади оси «нашел свое место». Так получается симметричнее и чисто «условно» - тяжесть тормозных механизмов должна помогать торможению. Дальше планшайбу и ступицу состыковываем в одно целое. Важно чтобы все технологические отверстия идеально совпадали. Если имеется небольшое смещение, то его можно исправить легоньким постукиванием. Центрировать нужно максимально тщательно.

В обязательном порядке «отрихтуйте» своими руками углы балки, перед тем, как устанавливать на балку ступицу, совмещенную с планшайбой, иначе в противном случае в углы балки будут упираться суппорта. Можно также поступить как я, попросту сплющив их с помощью молотка. Какой из углов нужно будет подправить, зависит от того какая сторона монтажа задних дисковых тормозов была выбрана автолюбителем. Также этот шаг можно заменить работой с болгаркой.

Дальше важно обратить внимание на такой момент: не стоит ставить гровер под левый верхний болт крепления ступицы, иначе вам придется спиливать болгаркой шляпку этого болта, из-за того, что в него обязательно будет упираться скоба тормозного суппорта. Конечно, выбирать вам – болгарка или же отсутствие гровера, лично я выбрал второе.

Следующим шагом будет надевание тормозного диска на ступицу, и монтируем скобу на планшайбу. В точках соединения между ними подкладываем дистанционные шайбы. Они зафиксируют и выведут нужные зазоры суппорт, скоба – тормозной диск. Иногда бывает, что размер дистанционных шайб отличается. В этом случае нужно подбирать их конкретно под определенный автомобиль. Соединение скобы и планшайбы нужно затягивать с усилием 3-4 Н.М. Затем закладываем колодки, шланг прикручиваем к суппорту и после этого замыкаем магистраль герметизацией трубки и шланга. Ни в коем случае не делайте наоборот. Дальше герметизируем тормозную магистраль. Также проверяем ее на герметичность путем накачивания с помощью педали давления в системе. В случае если подтеков не обнаружено, смело можно приступать монтировать комплект ЗДТ на другой стороне.

Немного о прокачке тормозной системы. Контура тормозной системы в стандартной «восьмерке» идут по диагонали, собственно, поэтому и прокачку тормозной системы я сделал по диагонали.

Итак, у нас все готово. Проверив напоследок обтяжку соединений и прокачав тормозную системы, пробуем затормозить. В принципе впечатления довольно приятные – педаль стала более информативнее, когда нажимаешь на нее, то чувствуется, как под давлением жидкости молниеносно реагируют задние тормоза, что раньше не наблюдалось – колодки качественно «впиваются» в тормозной диск. Под их усилием задок «восьмерки» буквально приседает. Само качество торможения стало гораздо выше. Однако к некоторому разочарованию становится ясно, что существует вероятность подтверждения предостережения специалистов о том, что такая тормозная система немного не правильно работает и может к тому же внезапно сорвать заднюю ось в занос. Причиной этого является неправильное распределение тормозных усилий. К примеру, еду я, в довольно жестком режиме говоря простым языком «педаль в пол». Рывок почти до сотни, начинаю ударно тормозить и тут «восьмерка» перемещаться вправо из-за того, что задние колеса оказались раньше передних заблокированы, более того, заблокировались они не одновременно! Хорошо, что мои испытания проходили в безлюдном месте на недостроенном участке дороги, где нет движения автомашин. Я повторно прокачиваю тормозную систему, прогоняя по контурам жидкость. Пробую снова, однако результат оказывается таким же – моментальная блокировка задних колес, хорошо еще, что траектория движения осталась прежней, неизменно прямолинейной. Одним словом ездить так не безопасно, особенно если приходится преодолевать участок скользкого покрытия при этом направление ведущих колес непрямолинейно.

Делаем выводы

Конечно, я был готов к подобному результату, однако в душе наивно продолжал верить в «чудо» до последнего момента. В любом случае потенциал тормозной системы, которая оборудована на всех осях автомобиля дисковыми тормозными механизмами просто огромный и что называется «на лицо». Именно по этой причине мы решили провести следующий этап модернизации. Тем более что вы можете вполне резонно задать вопрос: «а как же ручник?». Действительно, в данном варианте ручник не предусмотрен, однако забегая немного вперед, скажу проблема, при которой тормозные усилия распределяются неправильно, решается не сложной установкой тормозного регулятора. Мы ее решили, а также поставили гидроручник.

 

 

Можно ли поставить задние дисковые тормоза на Ниву 21213?

 

Если уж заниматься переделкой Нивы 21213, то делать это нужно основательно. То, что родные барабанные тормоза давно устарели, факт известный. Но вот можно ли поставить задние дисковые тормоза на Ниву 21213 – большой вопрос. Конечно, кто-то уже не раз пытался это сделать. И получалось вот что. Брались тормозные диски с «Соболя» и суппорта от «Оки».

Итог – никакой гидравлики, проблемы с ручником и т.д. Это достаточно серьезная недоработка, так как необходимо учитывать то, что система стояночного тормоза – сложная конструкция. Ей необходимо постоянное высокое давление, поэтому приходится что-то придумывать. Изощрения в этом плане заканчиваются долгим поиском необходимых деталей, которые встречаются редко и стоят дорого. Обычный гидравлический цилиндр сцепления здесь не подходит – слабоват. Его манжеты при долгой остановке начинают неизбежно пропускать жидкость. Соответственно, необходимый уровень давления не поддерживается, и машина начинает ехать. Ну и, в конце концов, техосмотр вы с такой системой точно не пройдете – уж слишком много изъянов.

 

Можно ли здесь что-нибудь сделать?

Поломав голову, можно найти решение. Причем, единственно верное в данном случае. Если уж ставить на задней оси дисковые тормоза, нужно найти подходящие суппорты, имеющие привод ручника. Среди отечественных производителей даже не ищите – у нас таких нет. Поэтому в любом случае нужно будет покупать суппорты зарубежного производства. Ниссановские вполне подойдут. Наши умельцы не раз «проверяли» их на отечественных авто, и получалось неплохо.

 

Принцип действия стояночного тормоза, который используется на большинстве иномарок – это отдельно функционирующая система. Например, на Тойотах используют тормозные диски, внутри которых расположены барабаны. Этот барабан, собственно, и работает со стояночным тормозом, хотя основное торможение происходит с помощью дисков.

 

Почему хорошо подойдут Ниссановские суппорта? Они уже имеют внутри встроенный привод стояночного тормоза. Система работает так. Вы нажимаете на ручник, а специальный тросик внутри передает вращательное движение на механический привод. Это движение способствует выталкиванию поршня, который зажимает сам тормозной диск между колодками.

 

А можно ли с такой системой пройти техосмотр? С такой системой на техосмотре проблем возникнуть не должно, все-таки, она вовсю используется на иномарках. Правда, берясь за такую переделку задних дисковых тормозов на Ниве 21213, учтите, что сертификацию пройти все же придется. А это может занять достаточно много времени.

 

Начинать переделку задних дисковых тормозов на Ниве 21213 нужно с осмотра состояния уже имеющейся задней балки. Если есть какие-то претензии, то лучше ее снять. Подобрать новую здесь труда не составит – здесь можно поставить балку от Нивы-Шевроле. Оставляем старый редуктор, но делаем новые приводы, так как старые здесь могут не подойти.

 

Теперь перейдем к выбору самих задних дисковых тормозов на Ниву 21213, которые и будут устанавливаться. Если поставить диски все от того же «Соболя», то ставить их нужно будет только снаружи. Правда, Соболевские диски вентилируемые, что усложняет задачу. Могут возникнуть проблемы с подбором суппортов подходящих размеров. Многие автолюбители спрашивают, а можно ли стачивать диски? Отвечу так: стачивать диск не рекомендуется, так как в итоге его толщина может составить всего 7 мм, что нежелательно.

 

Очень удачным решением будет взять диски с той же Нивы (передние) и немного их переработать. Переработка заключается в том, что для установки дисков на ступицу понадобится рассверлить отверстие в центре до диаметре 122,5 мм. Диаметр отверстия передних дисков составляет 108 мм, то есть, подточить надо на 7 с небольшим миллиметров по всему диаметру.

 

Устанавливать диск нужно с изнаночной стороны задней ступицы на свое посадочное место. Таким образом, мы получаем нечто подобное передним нивовским тормозам. Соответственно, придется сменить колесные шпильки. Тоже берем с передних «родных» колес. Теперь осталось запрессовать шпильки и затянуть колесные гайки. Делается это с использованием шайб. Необходимо добиться точной установки диска на своем месте. Небольшой секрет – чтобы в процессе установки диски не сдвигались, лучше закручивать гайки через одну.

 

Теперь об установке новых суппортов. После долгих мучений с выбором подходящего варианта, останавливаемся на суппортах японского производства от автомобиля Nissan BlueBird U12. Эта машина по весу почти что равна нашей Ниве. Тормозные колодки меняем на Lucas.

 

Прежде, чем приступать к работе, необходимо сделать чертеж для переходных пластин. Делать мы их будем из шестимиллиметровой стали. Готовую переходную пластину ставим но ее законное место в торцевой части балки, удаляя стоявший там ранее щиток барабана. Уши крепления суппортов направляем лицом к движению. Теперь осталось поставить на место полуось и закрепить всю конструкцию. В качестве крепежей используем болты из крышки подшипника.

Таким образом, наша переходная пластина будет плотно прижата с одной стороны балкой, а с другой – крышкой подшипника. Теперь подшипник необходимо закрепить во фланце балки. «Лишние» три миллиметра раньше забирал себе щиток барабана, а теперь будет забирать наша переходная пластина.

 

После этого делается новый щиток для защиты от грязи. Делается он по шаблону, выполненному из картона. Картон нужно приложить к будущему месту расположению щитка и вырезать по форме. Далее по этому шаблону будет делаться собственно щиток из листа миллиметрового металла. Переводим шаблон с картона на лист металла, вырезаем при помощи электрического лобзика и ножовки по металлу. Отверстия делаем сверлом точно по шаблону.

 

Теперь готовый щиток нужно закрепить с переходной пластиной. Закреплять будет болтом №6. Для этого нам понадобится просверлить еще две дырки для этого крепления. Теперь можно закрепить щиток при помощи четырех болтов. Два из них – это болты №6, и под них необходимо будет сделать подкладки из шайб. Остальные два болта – М10*30*1,25. С их помощью мы также закрепим скобу суппорта с переходной пластиной. Проверьте крепление щитка – он не должен болтаться или вибрировать.  Если вы заметили, что скоба мешает тормозному диску, то под нее также необходимо будет сделать подложку из шайбы (один миллиметр).

 

Теперь вставляем тормозные колодки в скобу. Тут не должно возникнуть проблем, если вы, конечно, не приобрели колобки со скрипунами. Скрипуны предназначены для того, чтобы «оповещать» об износе колодок, издавая неприятный скрипящий звук. Однако, эта деталь большой роли не играет, но может помешать установке колодок. Поэтому лучший выход – избавиться от нее. Сделать это легко при помощи напильника или кусачек.

 

Следующий этап работы – прокладка тормозных трубок. Скажем сразу, что металлические трубки не подходят – их невозможно вставить в суппорт. Поэтому выбор должен пасть на резиновые тормозные шланги, которые будут соединяться с трубками.

 

В связи с установкой новой тормозной системы у нас произошло следующее изменение – трос привода ручного тормоза оказался снизу. То есть, на балке у нас оказывается два «лишних» кронштейна, к которым можно прикрепить следующую конструкцию: соединенные между собой резиновый шланг (отходящий от суппорта) и  металлическую трубку (исходящую от центрального тройника). Нам нужен тормозной шланг небольшой длины, поэтому можно взять его с «Копейки». Металлические трубки нужно выбирать по размеру.

 

Соединение тормозного шланга с суппортом необходимо будет сделать при помощи болта-штуцера. Здесь болт от «Копейки» окажется со слишком толстой резьбой, поэтому нам не подойдет. Выбирать нужно такой болт, который имеет мелкую резьбу. Часто такие болты продаются вместе с суппортами. Однако, если в комплекте его не окажется, то придется обратиться за помощью к токарю, чтобы он сделал для вас переходник. Болты заворачиваются только при помощи медных одноразовых шайб.

 

Соединять тормозную трубку с металлическим шлангом мы будем там, где раньше крепился трос ручника. Трубку вы, в принципе, можете прокладывать как угодно, но придерживаться надо того пути, по которому она располагалась ранее. По ходу прокладки нужно будет прикрепить трубку в нескольких местах. Для этого используются небольшие пластинки из металла, которые ввариваются в балку. Там, где трубки будут соприкасаться с фиксаторами, а также там, где они буду наиболее уязвимыми, их необходимо защитить.  Делается это при помощи заворачивания в куски резины или обмотки резиновым скотчем.

 

Теперь можно сделать трос ручника. За основу надо взять заводской вариант. Берем трос стояночного тормоза от Нивы, удаляем с него крепежную пластину и укорачиваем пружину (примерно в два раза). Пыльник подойдет от «москвича», его нужно закрепить на рабочей зоне. Теперь осталось прицепить трос к механическому приводу ручного тормоза. Для этого существует небольшой крючок, располагающийся на суппорте. Смазываем «Литолом-24». Трос необходимо закрепить на ушке суппорта.

 

Итак, все детали готовы и продуманы, можно проводить окончательную сборку системы. Здесь возникнет также необходимость переработки регулятора давления задних тормозов. Следует учесть, что дисковые тормоза работают с большей производительностью, поэтому переустановкой регулятора давления придется заняться уже через 500 км пробега после притирки колодок.

В итоге всего вы получите более эффективное торможение, работающий лучше ручник и высокую надежность. После сборки системы мы можем ответить на главный вопрос нашей статьи - можно ли поставить задние дисковые тормоза на Ниве 21213? Да, можно!

 

Передние вентилируемые тормоза на Ниву

В данном обзоре мы поговорим о том, как можно доработать тормозную систему на Ниве (ВАЗ 2121), а если точнее – о том, как заменить передние вентилируемые тормоза на Ниву. Сначала давайте выясним, чем эти передние вентилируемые тормоза лучше. Ведь у оригинальных тормозов два цилиндра, следовательно, эффективность их должна быть выше. Правда, стоит заметить, что эти «классические» тормоза придуманы были примерно 40 лет назад, и никогда не дорабатывались на заводе.

Целесообразность замены тормозов.
Разумеется, у переднеприводного семейства ВАЗов плавающая скоба – не верх совершенства, и видимо, несколько более верным решением будет поставить шестипоршневые суппорта от таких известных производителей как Брембо, Вилвуд, Джи-Би-Ти, и так далее. Вот только такие переделки дороговато вам обойдутся – около половины стоимости новой ВАЗ 2107. А у 2112 вентилируемые тормоза и имеют 260-миллиметровый тормозной диск. И оттого в экстремальных режимах езды будет сложнее нагреть тормозную жидкость до кипения, а еще из-за увеличенного тормозного диска будет больше плечо силы торможения, иными словами, на тормозные колодки нужно приложить меньше усилий для остановки колеса, а следовательно и машины.
Короче говоря, целесообразность замены тормозной системы подтвержается и практикой, и теорией.
Необходимые детали.
Ниже перечислим, какие детали для этой работы нам понадобятся:


колесные диски 14”, из-за того, что тринадцатидюймовые на новые тормоза просто-напросто не оденутся;
планшайба 2 штуки;
диск тормозной(2 штуки) и передние колодки(комплект) – все от ВАЗ 2112;
суппорт от ВАЗ 2112 и болты крепления суппорта от ВАЗ 2101(4 штуки);
тормозные шланги от ВАЗ 2101(передние) – 2 штуки;
килограммовая бутылка тормозной жидкости.
И само собой, инструмент (головки, ключи, отвертки, молотки).
Еще нужен будет литол, т. к. будем снимать ступицу.

Устанавливаем тормоза на Ниву.

Машину поднимаем на домкрате. Нужно не забыть поставить какой-нибудь упор на случай поломки домкрата (такое иногда бывает), иначе придавит всякие важные части вашего тела.
Тормозные суппорта, тормозной диск и шланг ВАЗ 2131 снимаем.
Снимаем ступицу.
Пробуем выкрутить четыре болта, которые крепят тормозную планшайбу. Сложность этой операции зависит от старости тормозов. В моем случае не помогли даже обильные количества WD-40, отчего пришлось полностью заменить поворотный кулак. Попробуйте срезать болты, но это еще не факт, что они выбьются.
К установке новых деталей готово всё. Все узлы протираем от литола и ржавчины, и начинаем процесс сборки. Устанавливаем новую шайбу. Тут у нас есть нюанс – необходимо перед тем, как прикручивать её, вставить нижний болт крепления суппорта, в противном случае вы его в прикрученную шайбу уже не вставите.

Ну а потом все в обратном порядке собираем.
Некоторые также ставят защитный диск, который можно изготовить из классического, разрезав и разогнув борт. Этот диск от ВАЗ 2112 не подходит.
Также не забываем тормоза Нивы прокачать и работоспособность проверять только на закрытой территории.
Напоминаю снова – такое изменение конструкции тормозов опасно и запрещено!

 

Почти все дорожно-транспортные происшествия происходят лишь потому, что водитель утрачивает контроль над управлением автомобилем, особо редко это случается при торможении. В каком случае нужен на ВАЗ 2108 тюнинг тормозов? Модернизация нужна в случае повышения мощности мотора, а также в случае постоянных перемещений на высочайшей скорости.

Модернизация тормозной системы

Тюнинг тормозов ВАЗ 2108 исключительно небезопасен и, кроме всего прочего, является запрещенной операцией. Хотя она стоит того. Таким образом, когда вы ознакомились с материалом по тормозным системам, теперь с вами можно побеседовать и о их модернизации (еще бы, при таковой надобности).
Начнём со смены передних дисков и колодок (диски со специальной нарезкой и вентилируемые), колодки, завезенные из других стран, усиленные. Ставим наиболее сильный вакуумный усилитель. На наши автомашины в данный момент продают наиболее мощные усилители. В случае, если вы обладатель машины заграничного производства, то наверное, вам понадобится подыскивать их с наиболее мощных автомашин. Чем мощнее усилитель, тем скорее станут включаться тормоза. Кроме всего прочего, установка наиболее мощного усилителя важна при установке наиболее мощных тормозных систем (при таковой надобности).

Преимущества дисковых тормозов

При увеличении температуры дисковых тормозов характеристики достаточно постоянны, тогда как у барабанных уменьшает эффективность.
Стойкость температурная дисков повыше, а именно потому, что они гораздо лучше охлаждаются.
Меньшие вес и размеры.
Наиболее высочайшая эффективность торможения дозволяет сбавить тормозной путь.
Увеличивается чувствительность тормозов.
Изношенные колодки просто сменить, на барабанных приходится предпринимать старания на подгонку колодок, дабы надеть барабаны.
В пределах 70% кинетической энергии авто гасится передними тормозами, задние тормоза позволяют понизить на передние диски нагрузку.
Время срабатывания уменьшается.
Температурные расширения не оказывают большое влияние на качество прилегания тормозных плоскостей (при таковой потребности).

Тюнинг тормозной системы на ВАЗ 2108

Почти всегда, когда у вас не заднеприводный авто, это довольно несложная операция. Единственный, очень значительный минус: доведется поразмыслить над переделкой ручника (ручного тормоза). Потребуется заменить ступицу, поставить суппорт, поставить диск, сменить трубки на шланги и перенастроить регулятор давления. А раз у вас автомашина с задним приводом, то вам все труднее. В большинстве случаев придется поменять задний мост. Самый простой вариант – выбрать мост от другой машины (это достаточно дорогостоящая операция и сделать ее сумеют исключительно в Тюнинг Центрах).
Если же вас беспокоит вопрос повышения надежности, то возможно, их можно попробовать сделать так:


1-й идет на передние тормоза
2-й и на передние и на задние

В этом виде, при всех повреждениях 1-го контура будут у вас передние рабочие тормоза, что практически постоянно дает возможность довольно результативно тормозить. Правда, понадобится подумать, как данное воплотить на переднем мосту. Это решение присутствует на наших Москвичах 2140 и Нивах, так что можно одолжить у них!
Еще можно поставить АБС, подобрать проще всего от таких же иностранных автомобилей. Ее также нужно регулировать и настраивать. Установка такой штуки на наш авто потребует более мощного генератора (большое количество кушает электроэнергии). И еще будут вопросы с установкой и настройкой датчиков. В целом, достаточно дорогостоящая задумка.

Предупреждение!

У нас в России вмешательство в конструкцию заводских тормозных систем строго запрещено, можете позабыть о правдивом техническом осмотре. Это может быть опасно для вашей жизни. Ну, как говорится, я вас предупредил….

 

На автомобиле Ваз 2114 установили резину 195/50 R15, при этом значительно снизилась эффективность тормозов R14, к тому же задние тормоза тоже нуждались в усовершенствовании. Решено установить тормоза диаметром на 15 дюймов, вентилируемые. Для начала идем в магазин и подбираем скобы. В данном случае выбирали между скобами LGR и prosport. Мы останавливаемся на последнем варианте. С дисками не все так просто , пришлось поискать и в конце концов были куплены 15-е диски zimmerman, стоит недорого и выглядит сердито. Что касается колодок, покупаем EBC Green, у нее большая площадь поверхности накладки.

Тюнинг тормозов Ваз 2114

 

Дисковые тормоза Ваз 2114


Итак, приступим к установке. Откручиваем скобы, направляющие, цилиндры. Стандартные диски могут прикипеть, так что допустимо использование молотка, правда делаться это должно в разумных пределах. Особенность купленных дисков в том ,что ЦО у нее больше, чем у Ваз 2114, на 0,5 мм. Для грамотного центрирования вырезаем полоску из пивной банки и вставляем ее между диском и ступицей для устранения люфта. Далее одеваем диск и прикручиваем новую скобу. Во время установки оказалось, что одно из двух отверстий под палец меньше другого и палец в него, естественно, не влезает. Для этого пришлось отправится в автосервис и сверлить дырку диаметром 8,5 мм. Обратите внимание на цилиндры, при необходимости их нужно заменить. Передние тормоза Ваз 2114 очень часто преподносят малоприятные сюрпризы, главная причина - перегрев тормозных колодок и дисков. Вентилируемый диск шире штатных, так что для них придется купить соответствующие суппорта, направляющие колодок и защитные кожухи. По отдельности этим детали найти очень сложно, гораздо чаще они встречаются в сборе.



Во время покупки необходимо убедитесь, что данные запчасти являются качественными и подлинными. Не нужно экономить на тормозной системе и заменить все при плановой замене изношенных деталей. При желании можно выполнить тюнинг тормозной системы и без подъемника, достаточно инсталлировать машину на надежную подставку. Из инструментов нам пригодится шестигранник и ключ на 15. Перед тем, как установить на автомобиль новый диск, следует хорошенько очистить привалочные поверхности ступицы. В случае ,когда биение диска слишком велико, вытаскиваем колесные направляющие и поворачиваем его относительно ступицы на 180 градусов, порой это помогает. Если же изменений в положительную сторону не произошло, то диски придется менять на другие. Без подбора тут никак. При замене цилиндров нужно обязательно прокачать тормозную систему, чтобы внутри не осталось воздуха. Установка 260 мм тормозных дисков не будет сильно отличаться от установки тормозных дисков обычного размера. При инсталляции на ваз 2114 колес с дисками R14, не забудьте про запасное колесо, потому что на вентилируемые тормозные диски 260 мм диск R13 не влезет.

 

До того, как откручивать тормозные трубки нужно удалить ленточный хомут, его можно найти в шумоизоляционной втулке, а он в свою очередь на выходе из блока гидроагрегата. Трубки вынимать необходимо каждую по очереди. В первую очередь снимем тормозной трубопровод на Лада Калина с передних тормозов.

 Тормозной трубопровод на Лада Калина

Надежно укрепляем автомобиль, чтобы не укатился, откручиваем болты и снимаем колесо, демонтируем штуцер трубки левого тормозного барабана, не забудьте заглушить шланги укрепить в верхнем положении, иначе вся тормозная жидкость вытечет наружу. Снимаем скобу крепления, трубку отсоединяем от гидроагрегата. Потом устанавливаем новую в обратном порядке. Переходим к переднему правому тормозу, так же отсоединяем трубку, заглушаем, удаляем скобу крепления, для этого нужны будут пассатижи. Так же достаем из инструментария плоскую отвертку и с его помощью убираем 5 скоб крепления трубки. Примерно то же самое касается и задних тормозов. Для полного обеспечения безопасности необходимо заменить все трубки, потому что со временем они изнашиваются, жидкость поступает с перерывами, мало того, что вы теряете деньги, так вы еще и подвергаете себя и окружающих опасности. Работу нужно проводить в утепленном помещении с соблюдением все правил техники безопасности.

статья про


Остается вопрос с переходником, сначала отсоединяем штуцер крепления тормозной трубки от переходника и инсталлируем его на заглушку. После чего выдергиваем правый и левый переходник от гидроагрегата, дырку заглушаем и собираем в обратном порядке. Главное запоминать то, что вы делаете, иначе придется переделывать по несколько раз. Конечно так оно лучше запоминается, но вряд ли вам хочется вновь и вновь поднимать машину, снимать колеса, выдергивать шланги, вследствие чего не только ваше потерянное время, но и шланги от этого лучше не становились. Для того, чтобы вовремя заменить шланги на Лада Калина, нужно вовремя делать профилактические работы. Если сами не в состоянии, то хотя бы заводите автомобиль на регулярную диагностику, это не очень дорого, зато позволяет предотвратить многие проблемы. Тормоза - это важный элемент автомобиля, который обеспечивает защиту, без тормозов автомобиль смертельно опасен, даже в том случае, когда вы, по вашему мнению, движетесь более чем со скромной скоростью, а зачастую бывает, что скорость не скромная, а тормоза вы проверяли в том году.

статья про

 

СЕЙЧАС НА САЙТЕ

0 участников сообщества и 155 гостей на линии