Ошибка
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response
тормозные колодки

Пришло время заменить колодки. Съездил в магазин и купил передние тормозные колодки "Дамфи", задние колодки "Начало". Решил поменять пока только передние, с задними буду в следующие выходные возиться. Хотел менять старым способом со снятием суппорта, отжимом поршня отверткой и т.д. и т.п., но умные люди (спасибо им за это) посоветовали более простое решение. Итак, ослабляем колесные болты.

Подробнее...  

Наверное многие автолюбители, а, в частности, те, кто владеет автомобилем Лада Калина сталкивались с неприятным скрипом заводских тормозных колодок. Некоторые автовладельцы меняли колодки чуть ли не сразу после покупки автомобиля. По сути, вся операция замены колодок не особо то трудная, главное следовать порядку, изложенному ниже.

Замена тормозных колодок на Лада Калина

Многие рекомендуют ставить на автомобиль колодки фирм: Finwhale, ATE, Lucas, Ferodo. Наверно это лучшее, что можно установить на автомобиль такого класса, как Калина. Комплекты колодок сами по себе не очень то дорогие, начальная стоимость переднего комплекта 450 рублей, но это зависит от региона, где вы живете. Задний комплект стоит примерно 600 – 1100 рублей. Итак, начнем замену передних колодок. Для начала нужно снять переднее колесо. Затем постепенно переходим к демонтажу. Для начала нужно отогнуть плоскогубцами края стопорной пластины, которая стопорит болт крепления цилиндра.

тормозные колодки на Лада Калина

Этот болт идет к стандартному направляющему нижнему пальцу суппорта. Для демонтажа понадобится накидной ключ на 13 и 17. Ключом на 13 отвинчиваем болт, при этом нужно удерживать направляющий палец, используя ключ на 17.

Замена тормозных колодок на Лада Калина своими руками

Далее нужно вынуть болт и пластину. Затем, приподнимая скобу, осторожно вынимаем колодки из направляющих.

Затем счищаем грязь и коррозию с посадочных мест колодок, находящиеся в суппорте и направляющей колодок. Перед тем, как установить новый комплект колодок, следует как можно глубже утопить поршень, вглубь цилиндра. Сделать это можно несколькими способами. Можно провести эту операцию, используя пассатижи, пассатижами топим поршень в цилиндр до конца, а затем принимаемся за установку. Через отверстие суппорта, пользуясь помощью плоской отвертки, вдавливаем и устанавливаем колодки на нужное место.

После того, как колодки были установлены, нужно несколько раз нажать на педаль тормоза, для того чтобы установить нужный зазор, между колодками и тормозным диском. Также посмотрите какой уровень тормозной жидкости остался в бачке. Если уровень недостаточный, то заполните его до нужной отметки. Возьмите во внимание, что на Lada Kalina задние барабанные тормоза, а спереди дисковые, исключение только Kalina Sport. Запомните важный совет, при смене колодок, следует заменять их только комплектом, в противном случае автомобиль может уносить в сторону колеса, который имеет более мощное сцепление колодок. Такая же участь может постигнуть и при замене задних колодок. Такая халатность может быть чревата тяжелыми последствиями. Так что не экономьте на безопасности. Перед тем, как начать замену колодок, следует проверить, в каком состоянии находится уровень тормозной жидкости, если уровень будет находиться на отметке MAX, то вам потребуется удалить из бачка немного жидкости, выкачать жидкость можно либо шприцем, либо резиновой грушей. Если не откачать жидкость, то при вдавливание поршня, излишки жидкости начнут вытекать из-под крышки. Теперь перейдем к замене задних колодок.

Рычаг ручного тормоза должен быть опущен до предела. Автомобиль должен быть полностью расторможен. Затем снимаем заднее колесо, и фиксируем автомобиль на заводской опорной стойке. Теперь накидным ключом, хорошо будет если он имеет высокую шестигранную головку, отвинчиваем два направляющих болта колеса. Теперь нужно снять тормозной барабан.

Если у вас не получилось снять барабан, то вам потребуется киянка, либо обычный молоток и деревянный брусок. Прилагая небольшие усилия, начните постукивать по торцевой части барабана. После такой операции барабан непременно выйдет из своего гнезда.



После того, как барабан был изъят, ни в коем случае не нажимайте на педаль тормоза, так-как в это случае, поршни полностью вылезут из цилиндров. Отверткой оцепляем крюк верхней стяжной пружины от колодки, а затем изымаем пружину.



Изымаем верхние упоры от колодок из отверстий поршневого механизма цилиндра, после этого снимаем распорную планку.

Теперь нужно снять направляющую пружину. Если на автомобиле есть ABS, то на колодках имеются прорези для отслеживания вращения колеса. Теперь снимаем переднюю колодку, при этом отсоединяя ее от задней направляющей пружины. После этого опускаем пружину, а затем изымаем наконечники троса ручного тормоза. Далее распрямляем шплинт и вытаскиваем его из отверстий пальцы ручки, ручника. Далее изымаем с пальца шайбу. Затем деинсталлируем рычаг, после чего снимаем палец. Затем, в обратной последовательности, устанавливаем новые запасные части, тормозной системы. Чтобы облегчить сборку направляющей пружины и колодки, можно воспользоваться крепким шнуром, длиной примерно 0.5 м. Затем устанавливаем пружину на место. Перед тем как установить барабан на место, нужно вдавить поршни обратно в цилиндр. Для этого возьмите две монтажные лопатки и вдавите поршни, при этом опираясь на борт тормозного щита. Работа закончена.

Устанавливайте колеса и катайтесь на здоровье. Не забывайте хорошие тормоза, залог вашей безопасности.

 

На улице плюс тридцать, в машине все пятьдесят - возле нее и стоять-то жарко, а уж что-нибудь делать...
Кажется, что навсегда пропах, пропитался специфической гарью, тормозной пылью, черным облачком повисающей в воздухе при малейшем прикосновении к колесам. Тяжело всем: людям, шинам, железякам, посиневшим от беспрестанных перепадов температур. Таковы наши очередные эксперименты, призванные определить, какие же тормоза придутся впору редакционному тюнинговому автомобилю. Он, наконец, снова в строю, весь преисполненный энергии.
Позади очередная переборка мотора (с заменой поршней и хонингованием блока цилиндров), глубокая модернизация его программы управления (в общем-то, она и была основной виновницей первой неудачи), ускоренная обкатка. К чести настройщиков из "Торгмаша", они безоговорочно признали свои (и не только) просчеты и постарались на будущее исключить огрехи комплектующих, выбросив из схемы весьма капризный и ненадежный датчик массового расхода воздуха. После чего электронные "мозги" настроили на спортивный лад, тем самым лишив их зависимости от капризов ненадежных компонентов. В результате стал немного хуже холодный пуск, зато поехала "четырнадцатая" неплохо, напрочь забыв про былые проблемы. Подтверждением тому - результаты наших замеров. И хотя цифры эти далеки от рекордов, можно говорить об определенных успехах, по крайней мере в сравнении со стандартным автомобилем.
А раз так - не грех настроить и тормоза, ибо штатных явно не хватает. Дело в том, что обычные невентилируемые диски чувствительны к нагреву, и после нескольких циклов интенсивных торможений детали системы начинают дымиться, а результаты плывут, словно намазанные маслом. Что же делать?
Конечно, можно сразу начинать эксперименты с колодками, наверняка какие-то окажутся более стойкими к высоким температурам. Однако практика показывает, что коренным образом это ситуацию не меняет. Поэтому, опираясь на опыт наших многочисленных тестов и экспертиз, в первую очередь устанавливаем на машину передние вентилируемые диски и тормозные скобы от шестнадцатиклапанной "десятки", что с четырнадцатидюймовыми колесами.
Результат весьма убедительный. Даже со стандартными заводскими колодками ТИИР автомобиль выдерживает несколько торможений со 100 км/ч до остановки, показывая довольно стабильные результаты. Обнадеживает и температура рабочей поверхности, не поднимающаяся выше 400°С. Теперь можно поэкспериментировать и с фрикционными составами, благо, четыре комплекта фирменных изделий ЕВС, "Феродо" и "Пагид" ожидают в еще нераспечатанных коробках.
И здесь не обходится без сюрприза. К нынешнему списку вдруг присоединяется еще один участник - колодки, производимые фирмой "Дафми" под торговой маркой "За рулем". Полученные лишь для проверочных испытаний, они вдруг вносят интригу в результаты измерений...

статья про


Чертовски приятно научить автомобиль не только более или менее быстро ездить, но и останавливаться. Достигнутое в итоге сокращение тормозного пути весьма обнадеживает, позволяя говорить о скрытых резервах. И это на абсолютно серийных шинах размерности 185/60R14. А раз так - решили не останавливаться на достигнутом. Впереди подбор покрышек - конечно же, со специфичными тюнинговыми особенностями.
1. "ПАГИД"
Цена - 860 руб.
Эти колодки, предлагаемые одной из московских тюнинговых фирм, мы покупали, не скрывая цели: дескать, хотим улучшить тормоза "заряженного" авто. Результат не восхитил, но и не огорчил. Главное преимущество "пагидов" над "стандартом" - надежная и стабильная работа в нагретом состоянии. Как ни крути, а пятиметровый выигрыш - существенный аргумент в пользу тюнингового комплекта. Немаловажно и то, что после испытаний изделия остались работоспособными.

2. "ФЕРОДО-ПРЕМЬЕР".
Цена - 851 руб.
Применительно к тюнинговым задачам оказались очень похожими на предыдущий вариант, с той лишь разницей, что автомобиль немного лучше тормозит в начале дистанции, так сказать, до основного температурного удара. В остальном - не лучший, но довольно надежный вариант, вполне удовлетворяющий поставленным задачам.

3. ЕВС-GREEN
Цена - 1800 руб.
Согласно инструкции, эти колодки прямо-таки рекомендованы для быстрой езды и нетрудных соревнований. Производитель даже указал допустимую рабочую температуру - 550°С. Действительно, "зеленые" демонстрируют самый ровный и стабильный результат во всем диапазоне температур. Даже к концу заездов цифры тормозного пути ложатся как под копирку, растет только усилие на педали. Здорово! Увы, есть серьезный минус - они не терпят перегрева.
4. "ФЕРОДО-РЕЙСИНГ"
Цена - 1733 руб.
Перевес минимален, но его нельзя не заметить. "Четырнадцатая" стала надежнее в торможении, терпимее к перегреву. Вне зависимости от достигнутых температур тормозной путь выровнялся. Правда, есть претензии к стабильности. Автомобиль то останавливается через 43 метра, то вдруг позволяет себе некоторую вольность.
5. "ЗА РУЛЕМ"
Цена - 270 руб.
Не скрою, поначалу мы скептически посматривали на желто-зеленую коробочку, планируя использовать эти колодки как аналог стандартных. Дескать, уложатся в 46-47 метров - и то хорошо. Показанный результат заставил уверовать, казалось, в недостижимое. Честных 40 метров тормозного пути, и придраться-то можно лишь к одному: велико усилие на педали. В остальном отменный результат, сравнимый разве что с хорошими западными образцами. При этом колодки выжили, сохранив работоспособность.
6. ТИИР
Цена - 160 руб.
Установленные на конвейере, они довольно быстро стали вызывать нарекания. Более того, после 25-30 циклов торможений колодки пришлось выбросить: оплавилась и растрескалась рабочая поверхность. Основной недостаток в свете возросших требований - невысокая стойкость к нагреву и чрезмерно большое усилие на педали.
СЕРГЕЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ, АНАТОЛИЙ КАРПЕНКОВ, ВЯЧЕСЛАВ ЛУКЬЯНОВ. ФОТО: ГЕОРГИЙ САДКОВ, КОНСТАНТИН ЯКУБОВ

Тормозные колодки на ВАЗ-2114

 

статья про

 

статья про

 

статья про

 

СЕЙЧАС НА САЙТЕ

0 участников сообщества и 106 гостей на линии